Dia-a-dia

No mapa, o Japão fica muito longe do Brasil, mas a distância às vezes parece muito maior. A sensação é de estar em outro planeta. Essa cena é sugestiva. Com todo respeito, mas essa mulher me pareceu uma extraterrestre.

Todo esse aparato serve para evitar a passagem de qualquer raio de sol. As japonesas odeiam o bronzeado.

É realmente um pais peculiar. Com o tempo, vou me acostumando com o choque cultural. Mas vale a pena ver algumas curiosidades.

Depois da Segunda Guerra, o Japão teve uma enorme influência dos americanos. A mistura da cultura junkie com a criatividade nipônica criou uma cultura única...nada parecido com qualquer outro país. E não são apenas os modelitos das meninas.

Já a comida japonesa vai muito além do sushi. No café da manhã, os japoneses também comem arroz, picles, peixe assado ou frio e missoshiro. E na hora do lanche?

À tarde, sabe quando dá aquela vontade de um pãozinho de queijo? Aqui o hábito é um pouco diferente. A cada esquina, ou melhor, a cada combini (loja de conveniência) é possível comprar o famoso oniguiri!

É um bolinho de arroz recheado de salmão, atum, ovas, tudo o que se pode imaginar. Mas sabe o que é o mais japonês de tudo isso? Existe um procedimento de abertura da embalagem. Para a alga não murchar, ela é embalada separadamente. E é preciso seguir os três passos das instruções, caso contrário o oniguri sai despedaçado. Perdi vários até entender a técnica.

Na verdade, há uma variedade de petiscos, alguns com um aspecto um pouco esquisito.

Dizem que é uma delícia! Mas confesso que não me animei muito ainda para provar.

Outro vício por aqui são as famosas maquininhas de bebidas. Tem café quente e frio, chás, isotônico e sucos diversos. É a uma das melhores partes da vida no Japão. Tem em quase toda esquina e, principalmente, nos lugares mais remotos. Algumas moedinhas bastam para se refrescar ou esquentar o corpo.

Em dias de grande emergência, como um grande terremoto, dizem que as bebidas são grátis. Confesso que estava tão assustada no dia da tragédia que nem percebi!

Essa é minha bebida predileta!  Um suco de banana maravilhoso, pena que é difícil de encontrar.

Na terra do vídeo game, é de se esperar no mínimo um monte de fliperamas espalhados pela cidade. Reparei que a febre por aqui são as maquininhas de pegar bichinhos de pelúcia. Existem várias lojas especializadas só nisso.  

O que não entendo é como pegar bichinhos tão grandes!

Em cada rua, uma surpresa. No país que tem uma das populações mais idosas do mundo, não faltam oportunidades para os aposentados. São várias funções. Em qualquer obra na rua, é preciso ter alguém orientando pedestres. E os idosos são maioria nesse tipo de serviço, inclusive em portas de grandes lojas. Sempre dois ou três, educadamente, mostrando o caminho que devemos seguir.  

Agora repare na pessoa abaixo:

Como bons japoneses, logo criaram uma espécie de robô que fica mexendo os braços. Agora não pense que vale mais a pena fazer esta substituição toda hora.
Este deve ser um dos segredos para a longevidade da população, manter os velhinhos sempre ativos. 

Para as crianças, a grande invenção é este carrinho utilizado pelos berçários.

Simplesmente útil!

Ah! Não se assuste com a máscara da moça, é muito comum por aqui. Ela não está com medo de ser contaminada, muito pelo contrário. A máscara é usada quando se está gripado, para não transmitir o vírus a ninguém e para evitar uma alergia muito comum no país, transmitida por uma flor. 

Tantas curiosidades mostram o tamanho do choque cultural para ocidentais e, principalmente, brasileiros. Imagino como deve ter sido difícil para tantos japoneses se adaptarem a um país tão aberto como o Brasil. No mesmo planeta, países opostos em todos os sentidos.

E salve as diferenças!

Seis meses depois, um novo Japão!

Era uma tarde de sexta-feira.Tudo indicava que seria um dia comum. Recém chegada ao Japão, eu me preparava para a primeira limpeza pesada no apartamento, no décimo primeiro andar de um prédio em Tóquio. De repente...o susto, o medo, a dúvida sobre o que estava acontecendo.

Quando o prédio começou a sacudir, podia jurar que era a máquina de roupas centrifugando. Desliguei o equipamento, mas o tremor fortíssimo não parou. Aos poucos, tive a noção que estava passando pelo meu primeiro terremoto. E logo o maior da história do Japão...9 graus!!!

O chão balançava lateralmente, um pouco diferente do que eu imaginava. Foi tão forte que apenas peguei o celular e desci as escadas descalça, ofegante. Ao mesmo tempo, rezava, me segurava para não cair e ligava para o meu marido, apavorada.

Naquela hora eu apenas seguia meus instintos de sair correndo. Com duas semanas de Japão, não havia recebido qualquer orientação sobre tragédias. Podia ver e sentir meu prédio balançar de um lado para o outro.

Esta foi uma das primeiras imagens que tive quando cheguei ao andar térreo, as crianças sendo evacuadas da escola com uma espécie de capacete. Depois me explicaram que é para evitar que algo atinja a cabeça com tantos tremores (não achei muito seguro, mas enfim, deve ajudar a manter o psicológico, porque elas estavam muito mais tranquilas do que eu).

Durante duas horas fiquei por ali, sem ter coragem de voltar pro apartamento, até porque a cada 5 minutos havia novos abalos secundários. O que me impressionava era que as pessoas caminhavam como se nada de sério tivesse acontecido. Todos voltavam ao trabalho, andavam de bicicleta e caminhavam sem pressa. Os japoneses, claro, estão acostumados com terremotos, mas depois descobri que na verdade eles não demonstram tanto as emoções. Conversei com alguns vizinhos que confessaram estar desesperados. Eles diziam que era um tremor muito mais forte do que já haviam sentido e estranhavam muito o fato dos celulares não estarem funcionando. Ninguém sabia o que tinha acontecido.

Quando finalmente meu marido e sua equipe de reportagem chegaram, criei coragem para subir em casa. Foi aí que nos demos conta do tamanho da tragédia. Imagens ao vivo da televisão mostravam as cidades da costa nordeste do país sendo devastadas pelo tsunami. Foram registradas ondas de mais de 40 metros. Cheguei a pensar no fim do mundo. Os japoneses também perceberam que estavam passando por um triste momento da história e o caos se espalhou pela capital.

                 Não havia comida nas lojas de conveniência e supermercados. O desespero só aumentava.

Pessoas sem ter como voltar pra casa dormiam nas estações e os que tinham carro transformaram a cidade em um grande estacionamento, isto porque tudo simplesmente parou ! E ficou assim por mais de 24 horas.

O apartamento tremeu mais de cem vezes durante aquela noite e ficar sozinha numa situação como essa não passava pela minha cabeça. Decidi pelo mais sensato, uma vez que o marido- repórter tinha uma longa e importante missão a cumprir. Optei por seguir viagem com a equipe. Eles são jornalistas, estavam prontos para uma cobertura como essa. Eu não !

Para nos aproximar do local da tragédia, enfrentamos um difícil caminho, certo pânico, diversas surpresas, e incríveis descobertas.

Depois de 12 horas e pouco mais de 100 quilômetros rodados, chegamos em Mito. Não havia luz, as ruas estavam cheias de crateras e os hotéis estavam fechados. Por um milagre e por se tratar do Japão, encontarmos o ponto de ônibus acima, com luz, ar quente (estávamos no inverno) e dois banheiros. Ninguém havia invadido. Para mim, estes foram os primeiros sinais de que este país é bem diferente. Lá passamos a noite.

No dia seguinte as pessoas faziam fila nas lojas de conveniência, pacientemente cada um esparava a sua vez para comprar apenas dez produtos. Nenhuma invasão, nenhum furto foi registrado no país.

Passamos por consequências terríveis do terremoto, mas infelizmente, não chegava nem perto do que as vítimas estavam vivendo.

Resumindo um pouco a história, foram dias em que cada decisão podia significar muito, eram dias intensos de muita informação, especulações, mentiras e desconfiança. Só soubemos do problema de radiação no segundo dia, o que nos fez mudar o rumo da viagem. Após cinco dias no nordeste do Japão, com receio do pior, recuamos ao oeste, fomos para Osaka, bem longe de Tóquio inclusive. A falta de combustível quase nos impediu de chegar até a capital do país. Foi por pouco, todos os dias a sensação era de que foi por muito pouco.
As estações de trem estavam lotadas de estrangeiros e japoneses. Ninguém acreditava muito no que o governo dizia.
Depois de uma semana em uma cidade em que parecia estar alienada dos acontecimentos, eu voltei ao Brasil por alguns dias. A equipe seguiu rumo aos destroços. E isso foi o que encontraram.

Um barco a um quilômetro da costa.

Cidades inteiras devastadas 

Hoje é um dia em que penso em tudo o que me aconteceu nestes seis meses. Conheci muitos lugares, diversas pessoas, me acostumei com os insistentes tremores semanais que duram até hoje, me preparei e me informei sobre situações de emergência, conheci uma cultura incrível, talvez o povo mais fechado e único.

Também comecei a me comunicar em japonês, aprendi  novos alfabetos, enfim, tanta coisa nova. E por ter sido tão intenso tudo por aqui, fico mais sentida por todas as pessoas que pararam as suas vidas. São dezenas de milhares de famílias que perderem entes queridos, casas, trabalhos e até foram obrigadas a fugir de suas cidades por conta da radiação. Passaram meses em abrigos e, ainda que tenham ganhado casas provisórias, não tem emprego e não podem mais viver no lugar onde criaram raízes. Difícil!

Foram os seis meses mais intensos que já vivi. E hoje valorizo até os dias mais monótonos. Poder ficar em casa, comprar pão, simplesmente caminhar na rua ou almoçar num restaurante sem maiores preocupações é muito mais importante do que eu imaginava. Força Japão. Gambarou Nihon! 

Na intimidade ...

Era para ser um assunto íntimo, mas resolvi fazer um post sobre as minhas investidas nos banheiros japoneses. Não pense bobagem, na verdade esse é um assunto e tanto. Entrar num "otearai" (banheiro em japonês) é curioso, engraçado e surpreendente. São tantas novidades que seria egoísmo não compartilhar esses momentos.

Ao entrar numa cabine a pergunta é imediata ”como acionar a descarga já que não tem nenhum botão atrás da privada?”.

Não é este painel da parede.

Ao lado, em geral,  encontra-se o revolucionário e amendrontador "computador", como este abaixo.

O que fazer? Em cada banheiro a solução é diferente. Uma atividade tão simples e são tantos botões ... muitos em japonês.Tem botão para esguichos d’água, aquecimento da tampa da privada, descarga fraca ou forte, enfim, as privadas japonesas são "ultra mega power" tecnológicas. O difícil é acertar esses botões, já perdi muito tempo tentando descobrir o que fazer.

Esta é a privada da minha casa, ou melhor, o lavabo completo! Repare na pequena pia acima. Ao apertar a descarga, a água sai na torneirinha, a gente lava mão, e depois a mesma água é reutilizada no vaso sanitário. Claro que eu também tenho todos os botões e funções, não ia ficar fora dessa!

Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é realmente engraçado para nós, ainda que os japoneses estejam acostumados. Imagine a seguinte cena: alguém precisa ir ao banheiro e não quer que os demais, digamos assim, escutem qualquer tipo de ruído. Sejamos francos, muita gente chega a puxar a descarga antes da hora para fazer barulho e evitar qualquer constrangimento com os "vizinhos" do banheiro. Mas isso gasta água, certo? Os japoneses criaram um botão que simula o barulho da descarga. Nada de escorrer água, só pra enganar mesmo.
Acredite ! Isto existe aqui e é muito comum. Para provar, fiz até o vídeo abaixo:

E a fertilidade da mente japonesa não acaba por aí! Mamães, digam se isso não é incrível!

Como ir ao banheiro com um bebê? Repare no detalhe, tem uma cadeirinha para a criança. A mãe faz o que tem que fazer sem passar o apuro de segurar o filho no colo no banheiro público, tentando não encostar na privada.

Mas algumas surpresas não são tão agradáveis. Na maioria dos banheiros públicos femininos, abre-se a porta e ... cadê a privada?

Os homens podem achar isto completamente normal, mas trata-se de um banheiro feminino no chamado "japanese style". Ah! tem um jeito específico para se posicionar. Em muitos lugares vem até com orientação para gringos como eu.

O certo é de frente.

Mas hoje, em quase todos os banheiros públicos existem as duas opções de privada. São os efeitos da globalização.

Mesmo nesses banheiros esquisitos, o que impressiona é a limpeza! Até em estações ou no meio da rua, e sempre com papel! Foram raras as vezes que não estavam em perfeito estado. As fotos a seguir são do banheiro de um estádio de futebol.

Acredite se quiser, mas não fui a primeira a chegar. Estas fotos foram tiradas depois dos 45 minutos do 2º tempo.

Saindo do mundo alucinante de uma cabine de banheiro, o passo seguinte é lavar as mãos. Em geral, as torneiras são todas automáticas e muitas vezes a saboneteira também. Mas ao contrário das cabines, não se vê papel. Vi em pouquíssimos lugares, normalmente em bairros freqüentados por muitos estrangeiros. Para secar as mãos, eles só usam aqueles secadores.

O estilo é um pouco diferente dos brasileiros. 

Outra curiosidade é que existem muitos banheiros espalhados no meio da cidade.

Sabe quando você está no meio da rua e precisa ir ao banheiro?
Este estava no meio da calçada. Limpo, impecável.
A faixa branca é o que o separa da via onde passam os carros.

Viu como ir ao banheiro no Japão pode ser uma aventura? Agora chega de texto, me deu vontade de um xixizinho na minha cyber e confortável privada com tampa aquecida!

"Sinta-se em casa"

Sufoco! é muita gente para pouco espaço.

Animador, né?  

Imagine encarar isso todos os dias às 8 da manhã !

Por sorte, embarco numa estação onde uma multidão desembarca. Todos saem e eu quase sempre consigo um lugar no trem!  Mas o conforto dura apenas alguns minutos, até a próxima estação.

Como estou no contra fluxo, o caminho entre a entrada da estação e a porta do meu trem é uma gincana diária. A sensação de milhares de pessoas vindo na direção contrária é sufocante.
A primeira etapa a ser vencida é conseguir passar, sem respirar, pela área de fumantes, que apesar de ser a céu aberto, é asfixiante (aqui em Tóquio existem diversas áreas para fumantes espalhadas pela cidade). São muitas pessoas, inclusive na chuva paradas ali. E outras tantas caminhando num ritmo alucinante.

Depois de levar muito empurrão, a estratégia para chegar até a catraca é subir os cotovelos e seguir em linha reta. No começo, tentava desviar de todo mundo, acabava sendo uma cena ridícula porque os japoneses não estão muito preocupados em te dar passagem, então demorava muito e sempre tomava uns encontrões. Agora eles que se assustam com minha determinação em passar. Desculpe, mas é o jeito!

A simples rotina de pegar o trem tem o seu lado cômico. Isso porque dá pra conhecer melhor o estilo moderno de vida dos japoneses. Na rotina da metrópole, o transporte parece um lugar estratégico para uma soneca, ou melhor, sono profundo mesmo. No meio da multidão, é impressionante o número de pessoas que esquecem de tudo e dormem pesado, ainda que desajeitadas. 

Não é surreal?
Ah! E não pense que a pessoa precisa estar sentada! Muitas dormem em pé.

Tenho a sensação que os trens de Tóquio funcionam como uma extensão da casa das pessoas. Tem mulheres se maquiando numa boa. Elas abrem o espelhinho, e, bem ao estilo Mary Poppins, começam a tirar tudo quanto é coisa da bolsa.

"Hora da base", depois vem lápis, curvex, rímel, batom ...

Os homens deixam as maletas num espaço que tem reservado acima. E nem se preocupam. Ninguém mexe no que é dos outros. Igualzinho ao Brasil ...

 

Tem estudantes fazendo lição de casa ...

Como disse, eles tem uma facilidade pra pegar no sono. Não acreditei nessa cena. Ela dormiu com a caneta na mão !

O que realmente incomoda é quando eles começam a pender a cabeça no meu ombro. Para um país sem muitas intimidades, é ainda mais inconveniente. O segredo é dar aquela levantadinha básica e rápida no ombro. É engraçado, eles acordam sem saber o que está acontecendo.

Nessas de dormir no vagão, muitos passam a estação onde deveriam descer. É comum ver os japoneses assustados, correndo pra retornar ao caminho perdido. Por isso, acho que minhas ombradas os ajudam a não perder a hora. Eu funciono praticamente como um despertador! Acho que vou começar a cobrar pelos serviços, até porque ainda não aprendi a relaxar e dormir no meio da confusão...

Este senhor achou que poderia me utilizar de travesseiro.

O lugar mais disputado do trem é a ponta. Tem encosto.

E o hábito começa desde cedo.

Ainda tem o pessoal mais tradicional, lendo um livro.

Mas na era tecnológica, criou-se a chamada geração "cabeça baixa". Todo mundo de olho no celular ou nos games portáteis, afinal, esta é a terra dos eletrônicos.

Uma coisa que me chamou muito a atenção quando cheguei são as japonesas com saias bem curtas andando tranquilamente nos trens e metrô. São muitas, mesmo em horário de pico. Os japoneses não parecem se importar muito. No Brasil, fariam a alegria de muitos homens. Mas aqui, se eles falarem alguma gracinha ou olharem insistentemente e a mulher se sentir incomodada, ela pode os denunciar para os seguranças da estação. Ouvi que os engraçadinhos teriam até que pagar uma multa. Então, as garotas esbanjam mesmo!

Não pense que o senhor atrás está de olho nela. Está dormindo, mesmo!

Embarcar num trem em Tóquio é uma viagem pelos hábitos japoneses, mas chegar ao destino final é, com certeza, um alívio! Agora é encarar mais um empurra-empurra até sair da estação ...  

O outro lado da história ...

Um lugar caótico e paradisíaco ao mesmo tempo. O Blog da Mich desta vez não é no Japão, mas no país que se orgulha de ter derrotado o exército mais poderoso do mundo, o Vietnã!

Desembarquei em Ho Chi Minh, antiga Saigon, a maior cidade deste país. Logo de cara, o susto com o que se encontra nas ruas. São 6 milhões de habitantes, 5 milhões de motocicletas, poucos semáforos, muita confusão e barulho. Nunca vi um povo que usa tanto a buzina. A lei aqui é tipo "salve-se quem puder!".

O impacto é ainda maior para quem sai de Tóquio, que apesar de grande, é calma, como já mencionei num post anterior.

Em Ho Chi Minh (uma homenagem ao ex-revolucionário e estadista do país), as pessoas falam alto, sentam na calçada, ao lado de cachorros e muita sujeira. Mas confesso que estava com saudade de um pouco de bagunça.

Esta é a vista do meu quarto do Hotel. Cheguei à noite, por isso, quando acordei logo lembrei do Japão novamente, e já senti falta da organização nipônica.

No Vietnã é impossível não sentir os resquícios da guerra que durou quinze anos e acabou em 1975. Mas é bom estar preparado pra conhecer o outro lado dessa história. Para quem vive no ocidente, com tanta influência dos filmes e da cultura americana, essa é uma descoberta surpreendente.
Fui visitar uma floresta onde uma grande parte dos vietnamitas organizou a resistência (ou guerrilha, dependendo do ponto de vista) contra os americanos. O incrível é descobrir a rede de túneis que eles construíram. São mais de duzentos quilômetros embaixo da superfície. Lá dentro, eles armazenavam armas, cozinhavam, se escondiam, ou seja, praticamente viviam debaixo da terra. Os túneis ainda existem e o espaço é muito apertado. Bom para vietnamitas baixinhos, e péssimo para os americanos gigantes.

Os guerrilheiros construíram buracos como esse acima; a entrada ficava camuflada com folhas. Eles davam acesso aos túneis.

Além do mais, havia muitas armadilhas no meio da floresta. Incrível a criatividade deles

 Este formigueiro é falso, criado para disfarçar um buraco bem embaixo, por ali entrava ventilação nos túneis.

Os números acima mostram o tamanho da tragédia. Mas, a maior barbaridade talvez tenha sido o uso do chamado agente laranja, um produto químico devastador que os americanos jogavam na floresta para matar a vegetação e acabar com o fator surpresa dos guerrilheiros. O problema é que o agente laranja afeta e muito a vida humana...pior, durante 5 gerações consecutivas. Por isso, muitas crianças nascem deformadas no país. É assustador!

Apesar do passado de guerra, o Vietnã tem uma atmosfera alegre, inclusive para os turistas americanos. A comida é incrível e há muitos lugares para explorar, como o mercado flutuante no delta do Rio Mekong.
Esse mercado é praticamente para os nativos, os turistas apenas observam a venda. Os pequenos comerciantes chegam com seus barquinhos de longe, trazendo principalmente frutas. Lá ficam atracados por dias esperando acabar com toda a mercadoria.

Pelas margens, há várias pequenas fábricas de produtos típicos do país como tijolos, doces e bebidas.

O guia disse que esta bebida é boa para homens! Ainda bem pra mim ! Você tem coragem? Pinga de arroz com cobra e escorpião.

E onde está o paraíso?

Um deles fica em Nha Trang, no sudeste do país, banhado pelo mar da China.
Aqui, o principal a se fazer é relaxar !

Esta é a Tam Island à 7 minutos de Nha Trang. Todos os cenários são perfeitos.

 

O curioso é que o Vietnã tem muitas semelhanças com o Brasil de décadas atrás. Uma inflação alta, muita pobreza, frutas variadas e produtos primários para exportação. Um país de gente alegre, às vezes sofrida, que vive com a esperança de tempos melhores.

Enquanto isso, aproveitei a sensação de virar milionária !

 

E para isso não precisei mais do que 50 dólares!

Um dólar vale mais de vinte mil dongues. Parece gostoso ter tanto dinheiro no bolso, mas a carteira explode! Além do que, pagar mais de 100 mil por um jantar incomoda ...